《中国食辣史》读后感1000字

在吃辣这件事儿上，没什么可选的。读过《中国食辣史》后，身为四川人的我也不得不承认：辣，的确不是“高贵”的味道。作为辣的最大来源，辣椒，它在中国的传播有着明暗两条线，有趣的是，两条线有着同样的起源。

明面上，大量的文献可以证明，起源于南美洲的辣椒，先是被葡萄牙人带到了欧洲，接着前往了葡萄牙人在亚洲的殖民地：印度果阿和马六甲。这时候，距离中国已经很近了。中国广东福建的商人极有可能是最早认识到辣椒的中国人，但没有留下文献，大概和当时商人的文化素养以及关注点不同有关。

中国最早记录辣椒的人是明代杭州的高濂，“番椒丛生，白花，果俨似秃笔头，味辣色红，甚可观。”从“番椒”这一称谓上可以看出，辣椒是明末美洲大陆被发现，大量农作物从美洲进入欧洲，随后从海路进入亚洲的现象中的一员。此时的外来作物，多从东南沿海登陆，被冠以番姓。直到今天，云贵川依然把辣椒称为海椒，即指这种甚可观很好吃的作物从海上而来。

暗地里，辣椒能在中国，尤其是云贵川大规模被种植食用，也和美洲作物进入中国有关。玉米、红薯、土豆等高产且不挑土地的作物进入中国后，导致了明清两朝人口的急速膨胀，但随之而来的土地过度开发、水土流失、环境灾害，也导致了农民生活水平的急剧下降，付出大量精力侍弄土地，增加的产出却难以养活家人，用最近流行的话来说，这就是内卷。

因此辣椒也就成为了底层农民佐餐的首选，它味道刺激，可以弥补副食的缺乏，它产量大且不挑地方，不会挤占粮食的种植。

到了清末民初，云贵川湘的广大乡村地区已经是无辣不欢了。这也是为什么辣椒在明代就从海路抵达了东南沿海，进入了文献，却没有进入中国民众的饮食，而是要等到清中清末，才从偏居西南的贵州为中心，辐射四周，成为了中国平民饮食中最重要的口味之一。这么看来，贵州能诞生国民女神老干妈，也是渊源深厚了。

所以，辣椒强烈刺激的辣，确是出身低微的口味。直到今日，在食辣大省四川，尤其在天府之国的核心——成都，上河帮川菜中的高档菜品依然是少辣的。但为什么辣椒和辣，却成了川菜，乃至贵州、云南、湖南、江西饮食的代表口味呢？要回答这个问题，不用往前翻太久。

改革开放后，大量移民涌入城市之际，也是辣椒乡村包围城市、攻占城市的开始。在高速发展的城市里，食物迅速成为了大量高速共饮的商品，要快要便宜要刺激（味道和热量），这也是英国在工业革命后沦为美食荒漠的原因，好在中国人在吃上面的天赋和技能比较高，我们用辣挽回了饮食文化的彻底溃败。同时辣椒的强烈刺激甚至可以作为社交的粘合剂，如同中国的酒局一样，通过互相伤害和自损，来结成利益的同盟，辣椒带来的伤害和自损（比起酒精，是临时的），也成了拉近关系必不可少的元素。

而吃辣能力的比拼，也成了确定社会地位的方式之一，炫耀的是忍耐痛苦的能力。为什么网上有那么多讽刺不能吃辣的段子，背后大概也带着一点对地位和权力的追求吧，另外，辣和中国的革命，一直有着密不可分的联系呀。作文www.fwwkw.com只要社会和经济继续发展，辣椒大概率会越来越受欢迎，吃不吃辣，很可能不再是一个选项，所能选的，会逐渐变成：微辣，中辣还是变态辣？

《中国食辣史》篇幅不长，但彻底地探讨分析了辣和辣椒在中国的流传和演变，对于理解中国社会的变迁也是一味极好的“调料”。如果要给出一条阅读后的实用总结，大概可以是：除了四川，最好吃的川菜大概率在深圳。